Путешествия и рыбалка на Дальнем Востоке России

- Слушай, а почему бы тебе не побывать у меня на Агуа Боа? – Доктор Джон, толстый бразилец чешских корней (на самом деле он Ян), посмотрел на меня поверх литрового стакана своего любимого напитка – смеси пива, кока-колы и льда. В кают-компании никого не было – несмотря на жару, все сидели под звездами на верхней палубе. Кондиционер с рокотом гнал на нас волны прохладного воздуха с температурой +26°С - по сравнению с жаркой экваториальной ночью это и впрямь ощущалось как прохлада.

   На моторной яхте «Ройал Амазон» мы поднимались с группой американских нахлыстовиков по реке Рио Негро, которая сливается с Амазонкой у города Манаос. Я был в отпуске и вполне мог задержаться в Бразилии на лишнюю неделю. А Агуа Боа - это просто мечта рыболова! Эта небольшая речка с прозрачной водой (приток Рио Бранко) населена разнообразнейшими рыбами, включая знаменитого тукунаре (басс-павлин), с массой разных тропических цветов, зверей и птиц. В верховьях Агуа Боа, где нет ни дорог, ни поселков, построена комфортабельная база, куда можно добраться только по воде (от Манаоса на катере дня три, не меньше) или по воздуху.

Но наутро Джон сделал мне несколько иное предложение:

- Слушай, тут такое дело, - начал он на смеси английского с немецким, – Нужно бы обследовать одну речку. Очень перспективная для рыбалки, но все как-то руки не доходят. Представляешь – там абсолютно никого нет – ни деревень, ни даже отдельных хижин. Так что всякой рыбы там должно быть полно, джунгли нетронутые. Нарыбачишься вволю, да и птичек своих пофотографируешь. Это будет настоящая экспедиция! Я дам тебе лодку и одного гида. С Чико поедешь?

- Ну что ж, - отвечаю, - Чико парень надежный.

- Да неужели ты предпочтешь комфорт на базе с гарантированной рыбалкой? Это ведь совсем новая речка; кроме индейцев, там вообще никто не бывает. Сейчас малая вода, местами будет мелко. Так что лодку потаскать придется, конечно… Понимаешь, я не могу послать туда местных, они нахлыст не знают.

За неделю, которую я провел на «Ройял Амазон», Джон успел меня изучить и знал, что я не откажусь.

-                               А как называется речка?

-                               Макукуау.

-                               Тогда я еду!

Река Макукуау

Macucuau River

-                               План такой: этот тур заканчивается в Санта-Исабел-де-Рио-Негро. Это крошечный городок, но полоса есть, так что рыболовов я отправлю в Манаос на самолете. Ну, а мы спустимся на яхте вниз по Рио Негро километров 400, до поселка Мора, который стоит у устья притока под названием Жауапири. Поднимемся на «Ройял Амазон» по Жауапири, сколько будет возможно, а дальше пойдете на лодке. Там уже до устья Макукуау останется немного, километров сто. Так вот, поднимешься по речке повыше – сколько сможешь. Находите перспективный для рыбалки район, обследуете берега – там местами должны быть не только джунгли, но и травянистая саванна. Ну, и ставите в подходящем месте большой флаг.

-                               А зачем флаг? – спрашиваю.

-                               Я там летаю с клиентами на Агуа Боа, так что найду это место с воздуха, а позже, в сезон дождей (в мае) пошлю туда свою команду. Ты подбери площадку поровнее, чтобы я мог сесть на самолете.

Самолет у Джона для Бразилии просто уникальный – АН-2. Он очень хвалит эту машину – поднимает целых две тонны груза, и сесть может везде.

- Так вот, пошлю я туда своих мужиков с мачете. Они срубят траву, и получится полоса. А через год поставлю там базу…

-                               А карта есть? - спрашиваю на всякий случай.

-                               Карты нет, и достать ее можно только в Манаосе. Да зачем тебе карта, это же так просто: поднимаетесь, ты рыбачишь, ставите флаг…

Джон по виду – типичный белый плантатор из советских фильмов про «Черную Африку»: полный, громогласный любитель употреблять превосходные степени прилагательных. А Доктором Джона называют не просто так: он действительно врач, владелец госпиталя.

Большая эгретка (белая цапля)

Egret

Три дня мы спускаемся по Рио Негро. Места здесь довольно однообразные: огромная река с темной, прозрачной водой, белейшего кварцевого песка обширные отмели, зеленая стена джунглей по берегам и островам. Периодически видим «пароходики» с дизельными двигателями – фактически это просто большие деревянные лодки с надстройками. Изредка встречаются поселки: на высоком берегу несколько хижин или домиков, кокосовые пальмы, у берега покачиваются лодки – моторки и долбленки. Если домов хотя бы 3 десятка, обязательно есть церковь. На всем 500-километровом протяжении нижнего течения реки только один Барселос заслуживает названия «город» – здесь живет около десяти тысяч человек и даже есть настоящая набережная с фонарями. А вообще Бразилия мне чем-то напоминает нашу Сибирь: несколько больших, шумных городов с современным темпом жизни окружены «ненаселенкой». В глухих местах люди совсем другие, и живут они в основном за счет природных ресурсов, часто – почти натуральным хозяйством.

 Проходим устье большого левого притока - Рио Бранко. Вода в этой реке мутно-зеленая и на слиянии резко отличается от «черной» воды Рио Негро. Чуть позже яхта сворачивает с километровой ширины главного русла и идет по лабиринту проток и проточек. Временами проход так узок, что ветви деревьев достают до бортов. Но глубины здесь, похоже, хорошие – рулевой не сбавляет хода. Вскоре мы выходим на простор широкой мутноватой реки – это Жауапири! А еще через полчаса яхта останавливается у песчаной косы. Джон объясняет:

– Дальше идти нельзя – воды мало, в реке большие камни. Отсюда пойдете на лодке.

Начинаем собираться. Бензин, мачете, два гамака, леска и крючки, спички, соль, кофе, рис, фаринья (крупа из корней маниока)… Да еще мой рюкзак и удочка. Чико (его полное имя Франсиско) подтверждает:

- Все, что нужно, взяли, можно ехать.

В путь! Сегодня жарко и душно, по небу быстро бегут низкие облака – явно будет дождь. Горячий северный ветер разводит на реке небольшую, крутую волну. За первые два часа пути мы дважды успели вымокнуть под налетавшими ливнями, но ветер и проглядывающее иногда солнце быстро высушивают легкие рубашки. Как здорово, что здесь не нужно спасаться от холода! В тех местах, где я обычно работаю, промокнуть часто равноценно катастрофе, и уж по крайней мере приходится переодеваться или сушиться у костра. Здесь, если не считать внутренностей судового холодильника, вообще не бывает ничего с температурой ниже +25°С. А вода в реке круглый год от 28 до 32 градусов…

В первые три часа пути мы миновали несколько поселков, два крошечных городка. А потом река вдруг стала прозрачной и мелкой, появились песчаные раскаты глубиной чуть больше чем по щиколотку. В таких местах мы выскакиваем и тащим лодку волоком.

- Осторожно, не наступи на хвостокола! – предупреждает меня Чико. Да, заполучить в ногу ядовитую колючку на таком расстоянии от ближайшей больницы – удовольствие небольшое. Это, говорят, ужасно больно. Скат маскируется на дне, набрасывая на себя «крыльями» слой песка, поэтому заметить его сложно. Такое место выглядит как ровная, выглаженная площадка размером до метра. Поэтому там, где песок на дне лежит волнами, можно идти без опаски. Тем не менее, местные жители, когда приходится бродить по мелководьям, специально волочат ноги, не отрывая их ото дна. Потревоженный скат просто отплывет в сторону, а вот наступить на него – опасно.

Когда лодка перестает бороздить дно, мы залезаем в нее, но какое-то время движемся на мускульной энергии – Чико на носу орудует однолопастным веслом, а я с кормы толкаюсь шестом. А вот и первый скат – он выскочил из-под лодки и торопливо поплыл в сторону. Эта рыба выглядит как круглая лепешка диаметром в полметра и с длинным плетевидным хвостом; раскраска ее типично маскировочная – фон под цвет песчаного дна и серые пятна. Но вот опять глубокий плес; можно с километр проехать на моторе - до следующего переката.

Так мы поднимаемся еще часа три – до самых сумерек. К очередному «населенному пункту» из трех хижин подплыли уже почти в полной темноте. Чико объяснил, что здесь живет его друг Мануэль с семьей – с женой Жузет и тремя сыновьями. Здесь мы заночуем, а завтра отправимся на Макукуау, до устья которой осталось уже немного. Дом довольно большой, построенный из досок, с крышей из пальмовых листьев. Стоит он далеко от воды, на высоком берегу, да еще и на двухметровых сваях. Заметив мой удивленный взгляд, Чико объясняет: - Зимой, в июле, здесь полно воды.

Типичное жилище в сельве. Дом поставлен далеко от воды, да еще 

на сваях - в сезон дождей эта река поднимается метров на 10. 

In May the water level in this area will be 10 meters higher

Да, река, похоже, в дождливый сезон поднимается метров на десять… Хозяйство у Мануэля невелико: хижина, небольшое поле, где растет в основном маниок, желтая собака, несколько кур, два долбленых челнока, небольшой подвесной моторчик, рыболовные снасти, ржавая одностволка, топор и пара мачете, кухонная утварь, гамаки, неработающие часы на стене… Это всё.

В первый раз в жизни сплю в гамаке: это очень удобно, только укладываться нужно по диагонали. Ни матраса, ни подушки не нужно. Одеяло тоже было бы лишним – термометр показывает +30 градусов. После кондиционированной каюты на яхте заснуть удается не сразу. Выхожу на порог хижины и слушаю ночные джунгли: тарахтенье, скрип и громкое бульканье – это поют цикады, лягушки и еще Бог знает какие твари.

Встаем в полшестого утра, в 6 часов (на рассвете) пьем кофе и грузимся в лодку. Мануэль попросился с нами, свою семью он хочет взять с собой. Ну что же, знающий местность, опытный человек не будет лишним. А места в нашей пятиметровой лодке для всех хватит. Из вещей добавились две небольшие сумки с гамаками, чуть-чуть продуктов (те же соль, рис и фаринья), острога и мачете. Этого вполне достаточно, чтобы опытный человек со всей семьей мог прожить в джунглях столько, сколько нужно.

С полчаса поднимаемся по Жауапири, и вот, наконец, долгожданное устье Макукуау! Речка имеет ширину от 20 до 50 метров, местами в воде лежат огромные валуны, кое-где по берегам – скалы. Средняя глубина составляет около метра, но есть глубокие ямы и плесы. Дно в основном песчаное, причем песок лежит не ровно, а волнами, образуя уходящие в глубину косы и борозды. В такой реке очень удобно ловить взабродку, только не нужно забывать о скатах. Вода прозрачная, и сколько здесь рыбы! Скалярии и еще какие-то аквариумного вида рыбешки снуют в затопленных кустах, мелкие рыбы убегают от хищника, скользя по воде со скоростью умело брошенного камешка. А вот стайка каких-то более крупных рыб отходят в сторону от надвигающейся на них тени лодки.

- Пиау, - комментирует Мануэль (это он про полосатых, длинных рыб); - Агуля, - (агуля серая, длинная, с острым носом и красным хвостом).

Охота на ската-хвостокола. на Амазонке до сих пор добывают рыбу с помощью остроги 

Spear-hunting for the stingray

- Райя, - под лодкой проплывает крупный скат-хвостокол диаметром сантиметров 80, с устрашающей черной колючкой на бичевидном хвосте. – Тукунаре. 

Ага, такую рыбу я уже ловил на Рио Негро. Эти крупные хищные цихлиды достигают веса более 12 килограммов, они приспособлены к обитанию в «черных» реках с темной прозрачной водой. С лодки эти рыбы выглядят серо-зелеными с темными поперечными полосами. Особо крупные экземпляры нам на глаза не попадаются – гиганты не часто выходят на мелководья, где их можно заметить.

Воды мало, местами по Макукуау можно двигаться только на шестах 

Low water, we were moving on poles

Воды очень мало, во многих местах глубина меньше чем полметра. Опасаясь камней, поднимаемся по реке не торопясь, часть пути проходим на веслах и шесте. Доходим до глубокого плеса в скалах, на котором играет стая какой-то некрупной рыбы. Быстро перемещаясь, широкотелые рыбы размером с две ладони выходят к поверхности группами по 3-5 штук, показывая серебристые спинки, а иногда – и красное горло. Группы всплесков появляются неожиданно – вот стая здесь, а через полминуты она играет уже метрах в десяти.

- Это пакУ, самая вкусная из здешних рыб, - говорит Чико - попробуй поймать, хотя они редко клюют на удочку. Зимой, когда лес затоплен, обычная пища этой рыбы – фрукты, но сейчас она ест и насекомых.

- А муха? – спрашиваю.

- Ставь красную, маленькую.

К сожалению, моя «хариусовая» коробка осталась в Магадане. Самое мелкое, что у меня есть с собой – стримеры и бороздящие мушки на крючках # 10. Пробую бросать по всплескам небольшой стример «под малька». Почти сразу поклевка, и я вытаскиваю серебристую длинную рыбу вроде селедки, но с жировым плавником (значит, из харациновых) и с огромными клыками во рту.

- Это сардина, а не паку; она невкусная, - комментирует Мануэль.

За 10 минут непрерывных забросов я поймал еще одну зубастую «сардину», а вот осторожные паку просто игнорировали мою приманку. А если шнур ложился близко к стае, они сразу прекращали игру. Ну ладно, хитрецы, я еще вами займусь на досуге…

Движемся дальше. Вчера на «военном совете» мы решили сразу пройти вверх по реке насколько удастся, а потом спускаться с рыбалкой. Поэтому я только облизываюсь на разбегающихся от лодки рыб. Да, эта речка как будто специально предназначена для самого трудного и захватывающего способа – ловли вприглядку (sight-fishing). Это значит, что рыболов видит рыбу до того, как делать заброс, и бросает муху не просто в воду, а точно по конкретной добыче, принимая во внимание скорость и направление ее движения.

Примитивная кулинария у костра

Stone-age cooking technology

В основном я смотрю в воду, а ведь мы движемся через нетронутые джунгли! Черепахи, крокодилы, ярчайшие птицы-ткачики – здесь это самые обычные животные. Местные жители даже не оборачиваются, когда над рекой пролетает огромная ярко-синяя бабочка-морфо или пара крикливых попугаев – ар или амазонов. Но вот действительно редкая встреча: на косу в сотне метров от лодки выходит тапир (по местному – анта). Этот зверь весом до 300 килограммов - самая крупная дичь Южной Америки; его нещадно преследуют охотники, поэтому сохранился тапир только в малопосещаемых местах. Значит, на Макукуау люди действительно бывают редко. В одном из больших, связанных с рекой затонов ненадолго показались головы и спины: это был выводок «лобос-дель-рио» или речных волков, так здесь называют огромных амазонских выдр.

К сожалению, наш мотор что-то начинает барахлить. К тому же уже пора остановиться на обед. Мы с Чико получаем ответственное задание поймать рыбы. Он ведет лодку посреди реки, а я забрасываю крупный стример то под торчащие у обрывистого правого берега коряги, то на песчаные мелководья левого. За полчаса у меня было десятка три выходов на приманку, 15 хваток, с десяток рыб поймано. Первой попадается пака (разновидность тукунаре со светлыми пятнами по темно-серому телу) – выпускаем. А это бикуда. По виду это настоящая щука, или, точнее, пресноводная барракуда серо-золотистого цвета с огромными клыками. Бикуду местные жители тоже не едят, если есть что-нибудь получше. Попадается одна акара (красивая аквариумная рыба) – и тоже отправляется за борт!

Красноухие черепахи здесь считаются съедобными 

Aquatic turtles are considered to be "good meat"

Вижу, как к идущему под поверхностью бело-желтому стримеру бросаются несколько теней, бурун… Подсечка ничего не дает, продолжаю быстро вести мушку – еще одна атака, еще! Тугая тяжесть, подсечка (в основном зажатым в левой руке шнуром), свеча и рывок рыбы, вторая подсечка… Через пару минут из воды извлекается первый тукунаре. Он похож на нашего окуня, такой же желто-зеленый с красными плавниками и поперечными черными полосами. Внешне этот хищник очень напоминает карикатурную рыбу из мультика - окуня с преувеличенной пастью. Эту рыбку мы съедим!

А вот эту разновидность тукунаре с ярко-зелеными боками и круглыми, черно-желтыми пятнами-глазами здесь называют борболетта (бабочка), она тоже считается очень вкусной. В общем, через полчаса рыбалки в лодке лежат 5 «окуней» весом от 700 граммов до килограмма – как раз удобный размер для «асадо». Что такое асадо? Так в Южной Америке называют пищу, жареную над открытым огнем, а также сам способ ее приготовления. Рыбу потрошим, чуть присаливаем и раскладываем над углями на простейшей решетке из зеленых прутьев. Минут 15 на одном боку, потом перевернуть. Мы на Дальнем Востоке так готовим лосося или ленка, но бразильские рыбы на вкус ничуть не хуже. К рыбе отваривается рис, и еще на импровизированном столе стоит мешочек с фариньей – ее добавляют в готовый рис прямо в тарелке. Фаринья – это что-то вроде желтоватой крупы из корней маниока. Для простых бразильцев она столь же важна, как для русских – хлеб, без нее здесь никто и обедать не садится. В Бразилии даже в ресторанах обязательно ставят на стол чашку с фариньей – подмешивать к гарниру. Кстати, это очень вкусно и сытно.

Рис и крупа из маниока (фаринья) - обычная пища местных жителей 

Typical food of local people - rice and manioc

После обеда Чико и Мануэль начинают сосредоточенно разбирать мотор, а я решаю половить взабродку с песчаной косы. В это самое жаркое время дня на прогретых мелководьях с глубиной меньше метра оказалось много всякой рыбы. Чаще всего попадалась бикуда – эти хищные харациниды яростно набрасывались на стримеры и попперы. Зубы у бикуды столь острые, что после 2-3 рыб приходится заменять поводок, хотя леска используется не тоньше 0,35 мм. Тукунаре весом килограммов до полутора тоже были здесь, на мели. Эти беспощадные хищники упорно преследовали мушку, делая в случае промаха по 3-4 атаки за одну проводку. Для такой ловли муху нужно вести как можно быстрее, резкими рывками, под самой поверхностью – это особенно возбуждает азарт преследования. Даже крупный поппер не может напугать тукунаре своим шумным бульканьем, наоборот, такие звуки (имитация чавканья конкурента, который лакомится мальками) только раздразнивают хищника и могут привлекать его с большого расстояния.

Ловлю и отпускаю несколько рыб, а потом заменяю покусанный поппер на более мелкую муху-стример. Она связана на трубке типа «бутылка» с пучком перламутрового люрекса. Крупный тукунаре не всегда обращает внимание на столь мелкую «добычу», но бикуда ловится вовсю. А вот и новая рыба: она похожа на бикуду, но зубы мелкие, а хвост не серый, а красный – это  агуля. Как и бикуда, агуля после подсечки делает стремительные рывки, далеко выскакивает из воды. Внешне это ну точно сарган, только «сделанный» природой на базе харациновой рыбы. Видите на фото жировой плавник – точно как у лососевых? Вообще в этих местах (в бассейне Амазонки) самое большое в мире разнообразие пресноводных рыб – 2500 видов! Значительную часть этой фауны составляют сомы (их 500 видов) и харациновые. Харациновые могут занимать сильно различающиеся экологические ниши. Среди них есть и крупные рыбы весом до 20-30 килограммов (например, хищная дорадо), и мелкие виды – например, неоновая рыбка. По форме тела, повадкам и питанию они могут быть похожими на форель, щуку, леща, верховку, гольяна и других наших рыб. К этому же семейству относится и пиранья.

Эта рыба (по-местному агуля) относится к семейству харациновых

Characin fish (locan name - agulya)

Это тоже харациновая рыба, хищник  - бикуда   

Golden pike-characin

Черный водорез кормится мальками - это обычная в тропиках околоводная птица  

Black skimmer is a common bird

Обед готовится прямо на берегу реки. На деревянной решетке над углями жарятся "окуни" - тукунаре.

Рядом с ними панцирные сомы - гордость московских аквариумистов.

Lunch at the bank: peacock bass and armored catfish are prepared over the open fire

Местные жители ловят пиранью для еды - она костлявая, но очень вкусная. 

Люди на Амазонке гораздо чаще едят пиранью, чем пиранья - людей... 

Local people catch piranha for food - it is bony, but tastes good. 

In the Amazon humans eat piranha much more often, than piranhas eat humans...

Приходилось использовать и такие плавсредства

It was necessary to use such boats as well

Эта харациновая рыба называется матреша. Она вырастает до 60 см в длину, очень сильная и прекрасно прыгает. 

Another characin fish - matresha. It can be up to 60 cm long, makes long jumps. 

Самая красивая разновидность тукунаре - басс-бабочка, по-местному - борболетта 

The most beautiful fish - batterfly bass (local name borboletta)

До вечера мы с трудом проходим еще с десяток километров, но тут двигатель окончательно сдыхает; приходится тут же остановиться на ночлег. До темноты еще больше часа, и Чико предлагает мне попробовать половить в связанном с рекой озере длиной с полкилометра. Он медленно ведет лодку метрах в 20 от берега. Я стою на носу и раз за разом бросаю поппер под берег, стараясь положить его поближе к торчащим из воды мертвым деревьям. После приводнения приманки ее нужно вести быстро, резкими толчками. При этом я делаю синхронный рывок кончиком удилища и левой рукой за шнур, проходящий через согнутый крючком палец держащей удилище правой руки. Затем левая рука перехватывает шнур у первого пропускного кольца. Правая рука двигает удилище в сторону приманки, а левая - выбирает слабину шнура. Поппер должен булькать и хлюпать – чем громче, тем лучше. В глубоком, закоряженном заливчике попадается небольшая пака, похожая на окуня с правильными рядами белых пятен. Я собираюсь ее выпустить, но Чико просит меня оставить рыбу в лодке. Зачем она ему? Дальше озеро постепенно мелеет, переходя в болото. Глубина с четверть метра, мутная вода, илистое дно.

- Мелко, поедем лучше на реку, - жалуюсь я, но гид предлагает продолжать ловлю. Махать тяжелым удилищем на такой жаре не легче, чем окучивать бататы, но я подчиняюсь. После очередного заброса на воде появляется ряд илистых бурунчиков, идущих в сторону поппера, всплеск, удар! Вытаскиваю бурого цвета рыбу с толстым телом и крупной чешуей, голова у нее плоская, как у змеи. Пробую достать приманку – не тут-то было. Рыба плотно сжимает широкие челюсти. Еще раз пытаюсь открыть ей рот.

- Пелигро (опасно), траира! - кричит Чико, но уже поздно – я роняю добычу в лодку и трясу прокомпостированным пальцем. Траира – так называется эта похожая на жабу с зубами тварь, один из здешних хищников. Сила ее челюстей – как у стального капкана. Это засадчик, буро-пятнистая окраска которого надежно маскирует его даже в прозрачной воде. Если, например, тукунаре прекрасно заметен за счет своей вызывающей желто-зеленой расцветки с ярко-красным горлом, то траиру и в чистой речке никогда не удается разглядеть – появится у мухи размытая тень, и всё. Траира часто откусывает даже толстые поводки, оставляя рыболова без приманки. Вообще здесь столько зубастых хищников, что стальной поводок был бы явно не лишним. Но захваченные с собой готовые поводки для ловли спиннингом оказались недостаточно прочными на разрыв.

Когда я готовился к этой поездке, постарался прочесть о природе Бразилии и, конечно, о здешней рыбалке все, что только возможно. Сейчас я вижу, что эти описания рыб и рыбалки были достаточно объективными, но у меня просто не хватило воображения до конца поверить, что всё это правда. И это подвело меня при подготовке снастей – самые крупные стримеры на крючках # 2/0 оказались мелковатыми и недостаточно яркими, а взятый с собой поводковый материал – слишком тонким. Например, леску диаметром 0,27 мм килограммовый тукунаре рвет с легкостью. Так что имейте в виду, что здешние рыбы действительно ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ. Средний вес рыб в уловах на муху здесь полкило-килограмм, но тем не менее сбалансированная снасть для бассейна реки Рио Негро будет такая: достаточно жесткое удилище 9 класса, катушка с хорошим тормозом и большим диаметром намотки, поводок диаметром 0,37-0,40 мм и крупные, утяжеленные стримеры на крючке #3/0, или же соответствующего размера попперы. В общем, такая снасть, как будто вы собираетесь ловить чавычу или трофейного тайменя. Мушек нужно брать с собой достаточно много: жизнь их в водах, где плавают пиранья и траира, может быть очень короткой. Случались потери приманки и при поклевке небольшой, 400-граммовой бикуды. Прочный короткий спиннинговый поводок с вертлюжком и застежкой абсолютно необходим только при ловле пираньи, но эта хищница на муху берет нечасто. Впрочем, и для ловли других рыб стальной поводок вовсе не будет лишним, к тому же он улучшает игру легких стримеров, связанных без металлических глаз. Впрочем, в большинстве случаях нахлыстовики ловят без поводка.

Эта рыба называется траира, она может больно укусить

This fish (traira) is a good biter!

А, кстати, этой траирой уже кто-то с успехом «подкормился» - взгляните на ее хвост. Вообще в Амазонии многие рыбы занимают чрезвычайно узкие и необычные экологические ниши: есть, например, такие, которые питаются только чешуей других рыб. Или же отъедают кусочки от чужих хвостов и плавников…

Отпускаем траиру в ее родное болото и возвращаемся в лагерь. Мануэль разжег костер и готовит решетку для асадо, а Жузет с детьми встречают нас на берегу. Пойманная в озере пака режется на наживку. Снасть примитивная – мотовило с леской 0,8 мм, стальной поводок и крюк #5/0. Когда заброшенный метров на 20 от берега кусок рыбы доходит до дна, леска резко идет в сторону. Жузет быстро подтаскивает добычу к берегу – это что-то вроде большого, толстого подлещика. «Осторожно, пиранья!» - так вот она какая… Широкая, быстрая рыбина щелкает пилообразными зубами, мощно бьет хвостом. Щука или таймень по сравнению с ней показались бы сонными и вялыми. Кстати, и по-португальски, и по-английски эту рыбу зовут «пирана» – мягкий знак откуда-то появился только в русском названии.

Пиранья похожа на крупного карася с острыми пилообразными зубами

 Piranha looks like bream with razor-sharp teeth

Двое старших ребятишек, Луциано и Бару, тоже подключаются к рыбалке, и скоро на песке подпрыгивают 7 рыбин – как раз по одной на едока. Самое интересное, младший ребятенок в течение всей рыбалки плескался у берега в том же самом омуте, из которого одна за другой извлекались крупные, активно питающиеся пираньи. Плескался на глазах у своей мамы, которая увлеченно ловила рыбу, нисколько не боясь за своего отпрыска. Позже мне рассказали, что пиранья может быть опасна в двух случаях. Во-первых, если в воде оказывается раненое животное, рыбы возбуждаются от запаха крови… Они могут нападать на человека и в отшнурованных от реки пойменных озерах - здесь рыбы вынужденно голодают в течение всего сухого сезона. А здесь, в реке, где достаточно корма, они совершенно не опасны.

Пиранью необходимо не только выпотрошить (а для ухи – и соскоблить чешую), но еще нужно сделать острым ножом частые поперечные надрезы на боках. На Дальнем Востоке так поступают с карасем и другими карповыми рыбами – это позволяет избавиться от множества мелких, пронизывающих мышцы косточек. Все знают, что у карповых рыб множество межмышечных костей; у харациновых, похоже, та же история. А дальше все просто: рыба солится и помещается на решетку над углями. Очень, я вам скажу, вкусная это штука – пирана-асадо! Так что на Амазонке люди лакомятся пираньей гораздо чаще, чем пираньи едят людей.

Стемнело быстро – уже в 7 часов без фонарика ничего не видно. Появились комары – немного, буквально с десяток. Вообще-то я ожидал, что в Бразилии будет множество всякой летуче-кусучей твари – комаров, москитов и всяких прочих. Но на самой Рио Негро кровососов практически нет, по крайней мере – в сухой сезон, который здесь продолжается с сентября по март. Если забраться по притокам подальше в джунгли (как мы), появляются мелкие комары, но только по утрам и вечерам, и их немного. Это абсолютно несравнимо с тучами комаров, слепней и мошки на Чукотке или в Сибири. В общем, чуть-чуть ДЭТы, и можно спать в гамаке без полога, прямо под звездами; а часто и ДЭТы не нужно. Кстати, дождь здесь обычно идет после обеда, а вот ночью – чрезвычайно редко. В эту поездку я не взял палатку и оказалось – поступил правильно. В общем – курорт, да и только, правда, жарковато. А как насчет всяких тропических болезней? Перед поездкой я сделал единственную обязательную прививку (от желтой лихорадки), да еще принимал таблетки от малярии, вот и все предосторожности. Ну, еще не ел немытых фруктов.

Наутро мы начинаем двигаться вниз по реке. А что еще оставалось делать? Без мотора на нашей тяжелой лодке выше не подняться, да и времени маловато. Решаем еще раз ненадолго заглянуть на озеро, где вчера попалась траира. Чико греб, я начал рыбачить, а Мануэль со старшим сыном полезли в воду и стали нырять. Вдруг Луциано подплыл к лодке, держа в каждой руке приличного размера водяную черепаху. Мясо! Поймать черепаху для местного жителя такая же удача, как для сибиряка – подстрелить рябчика.

Погода сегодня с утра облачная, и довольно прохладно, градусов 26. Медленно, на веслах спускаемся по течению. Я не пропускаю ни одного подходящего места, забрасываю различные стримеры, но рыба какая-то вялая, клюет плохо. Да, я уже с этим сталкивался на Рио Негро: на рассвете клев плохой, и лучшее время для рыбалки – часов с 9 до 12, а затем с 4 до 5. Похоже, рыба активизируется, когда мелководья прогреваются хотя бы до 30 градусов.

Решаю поставить стример меньшего размера (ту же «бутылку»), и дело идет на лад. Сегодня я хочу ловить в основном тукунаре – до сих пор я так и не сумел поймать в Макукуау ни одного крупного экземпляра. С движущейся лодки обкидываю возможные стоянки рыбы. Кроме того, мы стараемся издали заметить рыбу на мелководье – черные поперечные полосы крупного «окуня» прекрасно выделяют его на песчаном дне. При забросе по видимой рыбе ее реакция на приманку непредсказуема – она может наброситься на муху, проигнорировать ее, или же убежать. Хищник это чуткий и зоркий, поэтому не нужно стремиться положить муху поближе – его может напугать шнур. Нужно стараться класть муху метрах в двух от головы рыбы, более-менее по ходу ее движения. Лучше всего, разумеется, если муха при проводке пересечет путь хищника, но это совершенно не обязательно. Если он голоден, то развернется, догонит и схватит добычу.

На одном из мелких песчаных плесов вижу удаляющиеся тени двух солидных рыб, делаю дальний заброс. Шнур кладу на воду в стороне от них, а муха, которую я сейчас старательно веду к лодке, должна на короткое время встретиться с хищниками нос к носу. А то, что их два, увеличивает шансы на поклевку. Хватка – и сразу бросок в сторону и по течению. Катушка жужжит. Удержать даже среднего размера тукунаре, если он решительно направляется, например, в непролазную крепь, совершенно невозможно, не стоит и пытаться. У меня бывали случаи, когда рыба весом никак не больше двух килограммов обрывала поводок прочностью 12 килограммов! То место было сильно закоряженное, я уже потерял на зацепах двух хороших рыб и в очередной раз решил действовать силовыми методами. Оказалось, что это тоже без толку…

Хороший тукунаре длиной 59 сантиметров 

A nice peacock bass - 59 cm long.

Медленно движемся вниз. Я пробую разнообразные приманки (в основном стримеры), и мои усилия вознаграждаются несколькими среднего размера «окунями», ловится и бикуда. Попадается один новый для меня вид харациновых – матрешА. Это широкотелая рыба имеет крупную, серебристую чешую, она бывает до полуметра в длину. Прыгает она просто прекрасно – выскакивает из воды на 2-3 свои длины. А вот еще одна, только небольшая - с ладонь. Мануэль объясняет:

- Это – другая рыба; ее называют жату-арана, она похожа на матреша, но большой не вырастает.

По пути мы видим на мелководье солидного тукунаре (килограммов на 7-8) в окружении стайки своих мальков. Заботливый папа (или мама) быстро уводит детишек в сторону от тени нашей лодки. А мушку брать он отказался, даже не прореагировал. Многие из крупных бассов, которых спиннингисты ловят на свои огромные, гремящие джерк-бейты с пропеллерами, вовсе не пытались съесть эти ни на что не похожие приманки. Они просто защищали от них отложенную икру или же мальков. А как же насчет действительно крупных тукунаре (мировой рекорд составляет чуть больше 12 килограммов)? Такие рыбы в Макукуау есть, но в низовьях их немного. А в верховьях реки, куда мы так и не добрались, рыба, говорят, намного крупнее.

Ставлю более тонкий поводок и совсем маленький стример. На такую снасть лучше всего ловится агуля – этот пресноводный «сарган» с небольшими зубами, похоже, нападает в основном на мальков. А вот и опять что-то новое – рыба с конечным ртом, красными плавниками и очень крупной чешуей. Похоже, здесь можно рыбачить год подряд, и все равно будешь постоянно ловить что-нибудь новенькое…

- Арари, - говорит про нее Мануэль. - Она не растет больше ладони. Любимая еда тукунаре.

Попался и малек тукунаре. Окраска 12-сантиметрового «окунька» оказалась совсем иной, чем у взрослых: у него угольно-черная продольная полоса на боку. В этой поездке мне не раз пришлось пожалеть, что я не взял с собой форелевого класса удочку и мелкие мушки – ведь можно было бы половить не только хищных, но и мирных здешних рыб. Заночевать мы решили на живописном, глубоком плесе. В подобном месте проще всего наловить на ужин крупной пираньи. Лагерь устроили в редком лесу, растущем на высокой песчаной косе. А под противоположным обрывистым берегом и посреди плеса активно играла большая стая пакУ – тех самых приверед, которые вчера проигнорировали мои мушки. Захожу в воду метра на полтора от берега (дальше – глубоко) и начинаю забрасывать по всплескам крошечный, бело-розовый поппер. Рыба играет дальше чем в 20 метрах, и достать до нее одноручником непросто – позади высокая коса. Если же конец шнура ложится среди играющих рыб, они сразу исчезают в глубине и вновь показываются на поверхности не сразу и в стороне, выше или ниже по течению. Но даже когда мне удается положить муху среди всплесков, поклевок нет. Через полчаса бесплодных попыток я присел на корягу и начал раздумывать над тем, где моя ошибка. Может быть, виновата слишком большая скорость проводки? Ведь паку – фруктоед. Пробую вести поппер медленно-медленно, без толчков. И вот, когда он в очередной раз проходит зону всплесков – удар! Подсекаю и тащу небольшую, но удивительно упористую и быструю рыбу. Какая красавица!

Паку-гала (тоже из семейства харациновых). Все паку - фруктоеды

One more characin fish - pacu-gala. All pacu are fruit-eaters

Мануэль, который рядом со мной ловит пиранью на ужин, поясняет:

- Этот вид называют паку-гало (глаз), есть еще и другие виды паку. Давай зажарим его вместе с пираньями – все паку очень вкусные.

За остаток светлого времени я исхитрился поймать еще одного паку, но и это неплохо – удалось «расколоть» одну из непростых здешних рыб. Теперь ясно, как ее ловить – нужна легкая снасть и очень небольшие подповерхностные мушки (не больше # 12) красного, розового или оранжевого цвета, в общем, имитации плавающих на воде ягод. Кстати, ближайший родственник паку (тоже фруктоед) называется тамбаку и бывает до тридцати килограммов весом. При такой силе это, должно быть, совершенно бешеная рыба!

Ночь в гамаке! Лежишь под яркими звездами, слушаешь голоса джунглей, в реке плещется рыба, и не только рыба. Если посветить фонариком под противоположный берег, на плесе ярко засветятся оранжевые точки – глаза кайманов. Точек этих обычно видно две – одна над другой (это глаз и его отражение в воде). Сегодня на нашем плесе болтается два каймана – один небольшой, а другой – метра под 3. Но спать это соседство нисколько не мешает. Здесь вам не Австралия, эти «крокодилы» на людей не нападают. А звезды яркие-яркие, но в основном чужие. Есть, правда, и знакомые созвездия. Вот Орион – но здесь он стоит прямо над головой…

Ночлег в джунглях: костер, гамаки, звезды

Camping in jungle: fire, hammocks, and stars

Разговоры у костра… Жаль, что я не знаю португальского языка. Объясняться приходится на испанском, который пришлось научиться коверкать так, чтобы звучало «по-португальски». Тем не менее, общение вполне удается. Я рассказываю о нашей природе, о том, что такое зима. А в ответ слышу интересные (и часто просто удивительные) подробности о здешних растениях, зверях и птицах. А вот история, которая тянет на сенсацию: оказывается, в этих местах водится обезьяна-вампир. Этот очень скрытный зверь по ночам пробирается в хижины и сосет у людей кровь… Скорее всего, байка! Но кто знает…

Наутро наша лодка медленно сплывает вниз по Макукуау, а часа через три выходит на широкую, спокойную Жауапири. Ветер попутный, мы сооружаем парус и, помогая ему веслами, движемся вниз, к цивилизации. Где-то там моя каюта с кондиционером, телевизором, холодильником, напитки со льдом… Неужели все это существует в реальности? Впрочем, это не самое главное – все, что может реально понадобиться в джунглях, у нас с собой.

К статье "Рио-Негро"            Article "Rio-Negro"